пятница, 25 февраля 2011 г.

Dior отказался от Джона Гальяно

Дизайнер дома Dior и сам по себе небезызвестный Джон Гальяно теперь приобрел и дурную славу, за что сразу же поплатился работой.


Парижская полиция задержала его в квартале Марэ за антисемитские оскорбления в адрес пары, сидящей в кафе. Оскорбил евреев в еврейском же квартале. Официально полиция приписала ему также небольшое хулиганство, и доставила дизайнера в участок. Однако быстро отпустила, так как пострадавшая пара решила не подавать заявления о расследовании случившегося.
Однако безнаказанным Гальяно не остался - буквально полчаса назад Дом Dior, в котором дизайнер трудился с 1996 года, отказался от его услуг. А через неделю в Париже показ коллекции.

Да, Джон Гальяно отстранен от работы в Dior.

Такие вот последствия от неосторожной фразы.

Интересно, кто его поддержит, кто выступит в защиту? Что скажет Анна Винтур, когда-то порекомендовавшая его Бернару Арно, который меньше всего сейчас хотел бы чтобы его имя стояло рядом. И что ждет теперь его собственную марку..

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

Ювелирный дом The House of Mouawad, существующий еще с середины 19 века, но так и не достигший славы и популярности некоторых своих конкурентов, решил выделиться сделав нечто уникальное. Украсив сумочку в форме сердца желтыми, розовыми и обычными бриллиантами, а остальное пространство заполнив золотом, у них получилась самая дорогая сумка в истории, стоимостью в $3.8 миллиона.


Называется "1001 ночь", хотя бриллиантов в ней значительно больше: 4,517.  Из них 105 желтых, 56 розовых и 4,356 прозрачных, общим весом 381.92 карат.



Время - деньги

В арт мире зачастую чтобы получить доступ и возможность купить интересные произведения искусства, нужно заплатить. Причем порой кто платит больше - получает шанс увидеть и приобрести работы раньше.

Раньше я много слышал и читал о подобной практике на некоторых выставках и подобных мероприятиях. То есть речь идет не об обычном VIP-дне или предпоказе для узкого круга самых нужных и важных, а именно о доступе по времени: больше платишь - входишь раньше.


А вот сейчас я впервые в реальности, на собственном примере столкнулся с этой схемой. Международная ассоциация арт дилеров, специализирующихся на фотографии (The Association of International Photography Art Dealers, AIPAD) - организация весьма серьезная, и любая фотогалерея мечтает вступить в эту ассоциацию. Насколько мне известно, до сих пор ни одна фотогалерея ни из Москвы, ни со всего СНГ не пополнила ряды участников этой организации, настолько она серьезная, чтобы было понятно тем кто не настолько увлечен фотографией.


Так вот, эта ассоциация проводит раз в году в Нью-Йорке очень важное для всех кто продает и покупает фотографии мероприятие - The AIPAD Photography Show New York. В этом году оно будет проходить с 17 по 20 марта. На эти несколько дней в Нью-Йорк съезжаются все самые видные галеристы и покупатели, помимо огромной экспозициии проводятся мастер-классы, семинары, презентации и другие интересные мероприятия для широкой аудитории, от студентов (которым к тому же предоставляется серьезная скидка на посещение) до самых маститых коллекционеров, чей наметанный взгляд жаждет высмотреть и приобрести все самое интересное, что только могут представить лучшие фотогалереи.


Именно для таких людей организуется предварительное, за день до начала официальной выставки, мероприятие - Gala Benefit Preview, 16 марта. Попасть на него может абсолютно любой желающий, достаточно только купить билет. 

А вот тут начинается самое интересное:   

За $750 можно приходить к самому началу, 5:00 PM и до 9:00 PM (и не вздумайте опаздывать, это не тот случай, не поймут и засмеют), и иметь возможность посмотреть и купить хоть все предлагаемые работы в числе первых.  

За $250 (чувствуете как резко опустилась цена) на мероприятие впустят уже через час, в 6:00 PM. Да, ровно через час после тех кто заплатил $750.   

Ну а за $100 внутрь впустят еще через полтора часа -  в 7:30 PM, доедать и допивать остатки и любоваться тем же, что можно уже завтра увидеть $25, но уже не купить. Пообщаться тоже думаю не получится, так как известно зачем туда приходят пораньше и что через час там практически нечего будет ни покупать ни обсуждать. 


Короче говоря, получается что в одном и том же месте но только с небольшой разницей во времени соберутся три группки людей, так или иначе коммерчески связанных с фотографией, причем первые быстро сделают свое дело, вторые, у которых дела идут по всей видимости не так хорошо, будут стараться урвать что-то стоящее из остатков, любезно раскланиваясь с выходящими первыми, ну а зачем идти туда третьим я вообще не понимаю. 

четверг, 24 февраля 2011 г.

Теряя зависимость

Все больше модных брендов стремятся работать на российском рынке самостоятельно, отказываясь от услуг бывших партнеров. Интересно, чем это может обернуться для брендов, дилеров и покупателей?


Простимулировав хорошими скидками в кризисные годы покупателей отдать зачастую последние деньги на одежду (а читая ленту фейсбука могу отметить что таких примеров было немало) и тем самым не понеся огромных потерь, продавцы уже с год как вернули цены на свои докризисные места. В то же время сами производители и правообладатели, ощущая последствия кризиса и сделав выводы в более глобальном масштабе, пришли к выводу что пора оптимизировать расходы уходя от дилерской системы и открывая свои офисы. Россия - действительно щедрый и богатый пример. Право продавать самые знаменитые марки, такие как Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Brioni, Gucci, Kiton, Tom Ford, Ralph Lauren, YSL, Bottega Veneta, Rolex, Chopard, Tiffany & Co, Pasquale Bruni, Rolex, Patek Philippe в Москве принадлежит эксплозивно небезызвестной компании Mercury, успешно представляющей российским покупателям немало достойных брендов. Стоит ли говорить о прибыли, если речь идет о таком рынке, таком городе и таких марках.


Михаилу Куснировичу, на мой взгляд, досталась доля похуже, но и его Bosco di Ciliegi не бедствует, представляя в России такие марки как ETRO, Jil Sander, Moschino и Paul Smith. Даже с Armani они смогли договориться только на линию Emporio, которую они, впрочем, не стесняются продавать по таким же ценам, как Mercury продает более высокие линии, но синьора Армани, похоже, все устраивает.

Джамиль Ко, еще более закрытая и непубличная, чем Mercury, тоже не один год экслюзивно представляла и представляет на российском рынке такие бренды, как Burberry, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Wolford, Escada и Hermes. Последний решил не продлевать контракт, заканчивающийся в мае этого года, и впредь работать в России самостоятельно. Prada еще в прошлом году заявила о своих намерениях открыть собственный офис в Москве, и с большой вероятностью сделает это уже к концу этого года. Gucci уже несколько лет думает о том же. Рано или поздно, это должно было случиться, и дилеры это подразумевали, начав диверсифицировать свои бизнес-направления еще пару лет назад.


Bosco di Ciliegi придумали с нуля и стали весьма успешно развивать свой собственный бренд Bosco Sport, производящийся, правда, в Китае, но не уступающий по цене итальянским. А заодно и добились права одевать в него российскую и несколько других олимпийских сборных. Кроме того, Михаил Куснирович попробовал взять стратегию на выход на другие рынки, купив один бутик Kenzo, зато в Милане. Вместе с принадлежащим им ГУМом и развитием собственной сети бутиков Bosco Sport компания едва ли обанкротится, да и многие марки от нее наверняка не уйдут в ближайшем будущем.


Mercury тоже давно готова понести некоторые fashion-утраты и выровнять общий баланс своими новыми направлениями. Недавно они купили целый аукционный дом Phillips de Pury, хоть на тот момент и убыточный и никому не нужный, зато третий по масштабам вслед за Sotheby's и Christie's. Инвестиции в новое здание и проведенный недавно весьма прибыльный аукцион с новыми ценовыми рекордами рисуют только радужные перспективы перед новыми владельцами. А Концертный зал в Барвиха Luxury Village, вместе с действительно огромным портфелем знаменитых брендов, а в придачу к ним и недвижимостью, в которой эти самые бутики находятся, заодно с ЦУМом, ресторанами, отелями и некоторыми другими собственными начинаниями и вовсе сводят всяческие риски получить ощутимый урон от потери какого-либо бренда к минимуму.


Вот ДжамильКо скоро лишится пожалуй самого авторитетного своего бренда, и независимо от оставшихся других, в том числе масс-маркетовых марок одежды, будет в проигрыше. Хотя лично я рад тому что Hermes будет управлять своими бутиками напрямую, потому что это пожалуй единственные пара бутиков, где персонал до сих пор не научили вежливости. И если в Столешниковом раз на раз не приходится, то персонал бутика Hermes в ГУМе я бы с радостью уволил в полном составе за профнепригодность. За годы работы кто-то научился правильно продавать люкс, а кто-то нет. И можно сколько угодно говорить о том что финансовые показатели (которые никому недоступны) могут быть высокими, но понимания отношения к покупателю, как, например, у компании Chanel, у некоторых до сих пор не сложилось, а впрочем им с их временными контрактами этого и не нужно было.


Ввезти в Россию, растаможить и правильно оформить бухгалтерию самостоятельно многие до сих пор не решаются. Хотя такие сильные и уверенные марки как Chanel, Christian Dior и Louis Vuitton, хоть и вынужденные отправлять новые коллекции в Россию зачастую раньше чем в другие страны чтобы успеть официально пройти все таможенные, санитарно-гигиенические и прочие процедуры, уверенно делают это и получают больше прибыли, чем те кто продолжает работать с дилерами. Впрочем, для некоторых, сравнительно небольших марок, открывать свой офис попросту невыгодно. Jimmy Choo собираются вскоре открыть свой монобрендовый магазин совместно с российским партнером, Manolo Blahnik, то появляющийся то исчезающий из Москвы (но не с ее тротуаров) тоже продолжает работать именно через дилеров.

Как бы то ни было, но процесс начался. Уверен, это пока лишь исключения из сложившихся правил, а не массовый исход. Но что будет дальше и как это отразится на нас, покупателях, а точнее ценах и ассортименте, посмотреть и узнать будет интересно.

суббота, 19 февраля 2011 г.

Свиньям на корм

В далеком 1969 году итальянская мафия украла из часовни св. Лаврентия в Палермо картину Караваджо «Рождество со св. Франциском и св. Лаврентием», передав её на тайное хранение в семейство одного из мафиози.


Только в 2009 году благодаря информатору из мафиозных кругов удалось узнать дальнейшую судьбу полотна, уже к сожалению навсегда потерянного. Семья Пуллара, которой мафия поручила тайно хранить и оберегать картину, не придумала ничего лучше как спрятать её в сарае, где за несколько лет её прогрызли крысы и доели свиньи. Остатки было решено сжечь. 

Коэффициент вранья у глянца

Тиражи глянцевых журналов, указанные на разворотах и в медиа-китах, серьезно отличаются от реально ввозимых в Россию и поступающих в продажу, естественно в меньшую сторону, причем в несколько раз. Теперь это официально доказано, и если преданным читателям, коих на самом деле оказалось в несколько раз меньше - может быть все равно, то рекламодателям теперь как минимум есть на что обратить внимание.


Директору Национальной тиражной службы Игорю Яковенко вчера зачитал свой доклад, посвященный этой теме, на Консультативном совете Федеральной Антимонопольной Службы России. В распоряжении Новой Газеты оказалась таблица из этого официального доклада, в которой подсчитаны и сравнены цифры указанных и реально попавших на российских рынок тиражей наиболее популярных российских глянцевых журналов.


Издательский дом
Название издания
Заявленный тираж (в среднем)
Тираж, ввезенный в Россию (в среднем)
Доля распространения в России
Реальный тираж (в среднем)
Завышение тиража (в среднем)
1Компания Condé Nast РоссияVOGUE150,00077,00087%88,506в 1,69 раза
2Компания Condé Nast РоссияTATLER120,00042,16790.8%46,439в 2,58 раза
3Компания Condé Nast РоссияGLAMOUR700,000326,98088.3%370,306в 1,89 раза
4Компания Condé Nast РоссияGQ100,00051,03493.5%54,582в 1,83 раза
5ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ"КАРАВАН ИСТОРИЙ314,017231,750свыше 95%243,947в 1,28 раза
6ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»PSYCHOLOGIES вместе с travel format350,000188,190свыше 90%209,100в 1,67 раза
7ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»MAXIM370,000218,49794%232,444в 1,6 раза
8ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»MAXIM DETOX246,66779,24095%83,411в 2,95 раза
9ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»ELLE вместе с travel format и bonus editions330,000146,37697%150,903в 2,25 раза
10ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»ELLE ДЕКОР вместе с bonus editions75,00032,56395%34,277в 2,18 раза
11ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»ELLE GIRL210,000110,48495%116,299в 1,8 раза
12ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ вместе с travel format196,000130,34995%137,209в 1,43 раза
13ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»MARIE CLAIRE вместе с travel format290,00083,74095%88,147в 3,28 раза
14ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ170,00074,46095%78,379в 2,16 раза
15ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп»DEPARTURES10,0004,01095%4,221в 2,36 раза
16ИД Sanoma Independent MediaCOSMOPOLITAN SHOPPING145,00092,06795%96,913в 1,49 раза
17ИД Sanoma Independent MediaCOSMOPOLITAN BEAUTY170,000129,50095%136,316в 1,25 раза
18ИД "Московский Комсомолец"АТМОСФЕРА120,00028,09296%29,263в 4,1 раза
19ИД "Московский Комсомолец"ОХОТА И РЫБАЛКА - XXI ВЕК140,00057,40795%60,428в 2,3 раза
20ООО "ИД "КЛАКСОН МЕДИА"КЛАКСОН192,800135,870свыше 90%150,967в 1,27 раза
21ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ"ЭКСПЕРТ92,00048,842свыше 95%51,413в 1,78 раза
22ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ"РУССКИЙ РЕПОРТЕР168,10092,44095%97,305в 1,72 раза
23ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ"D’50,5006,48995%6,831в 7,39 раза
24ООО "ГЕЙМ ЛЭНД"ХУЛИГАН81,5005,95095%6,263в 13 раз
25ООО "ГЕЙМ ЛЭНД"ХАКЕР103,09624,36695%25,648в 4,23 раза
26ООО "ГЕЙМ ЛЭНД"CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ174,34350,25395%52,898в 3,29 раза
27ООО "ГЕЙМ ЛЭНД"СТРАНА ИГР120,00011,76295%12,381в 9,69 раза
28ООО "ГЕЙМ ЛЭНД"ФОРСАЖ156,50025,89995%27,262в 5,7 раз
29ООО "ГЕЙМ ЛЭНД"TOTAL FOOTBALL300,00058,07895%61,135в 4,9 раза
30ИД Bauer Media GroupПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ280,000159,432свыше 95%167,823в 1,66 раза
31ИД SPN Publishing5 КОЛЕСО152,00040,500около 100%40,500в 3,75 раза
32ИД SPN PublishingROLLING STONЕ110,00028,267свыше 95%29,755в 3,69 раза
33ЗАО "КОММЕРСАНТЪ.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"КОММЕРСАНТЪ WEEKEND100,00055,532свыше 95%58,455в 1,7 раза
34ЗАО "КОММЕРСАНТЪ.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ"КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ62,95018,21895%19,177в 3,28 раза
35ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"STORY350,000117,66795%123,860в 2,82 раза
36ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"МЕДВЕДЬ84,3009,32995%9,820в 8,58 раз
37ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН95,00016,33395%17,193в 5,5 раза



Блее того, редакция сайта Новой Газеты обратилась за комментариями и объяснениями к автору доклада, и он все предельно ясно объяснил:

— В каждой строке, посвященной одному изданию, мы видим пять цифровых ячеек. С первой, которая называется «Заявленный тираж в среднем», все очень просто. Здесь мы указываем тираж — средний за период исследования: с мая по декабрь 2010 года, — который сами издательства открыто публкуют в выходных данных журналов. Как правило, это фиксированная цифра. В течение исследуемого периода разнилась она у двух-трех изданий и незначительно. Чтобы заполнить ячейку «Тираж, ввезенный в Россию», нам потребовалось поднять архивы таможенной службы. Ведь раз все эти глянцевые издания отпечатываются за рубежом, значит, проходя таможню, экспедиторы сами — подчеркиваю, сами! — заполняют декларации, груз взвешивается (причем отдельно — общий груз, отдельно — один экземпляр журнала). Обманывать таможню у экспедиторов резона нет: за каждый приписанный экземпляр придется заплатить, поэтому цифры, указанные в декларации, мы считаем объективными. Третья ячейка, процентная, означает область распространения. Информацию об этом мы берем с сайтов изданий. В основном, там указана цифра 95%. Это означает, что за исключением малой части все экземпляры издания распространяются в России. По большому счету, конечно, мы понимаем, что если издание продается еще и в каком-нибудь Казахстане — эти 5% тиража не будут везти туда на прямую из Финляндии, где его печатают. Все равно придется зарегистрироваться на российской таможне. Но мы при расчетах всегда считали в пользу издательств и потому плюсовали эти 5% к тиражу, ввезенному в Россию — таким образом, получали реальный тираж каждого издания. Последний шаг — высчитать коэффициент вранья у глянца. Для чего мы разделим декларируемый тираж на реальный. Цифры получались разные: от 1,1 до 13. В среднем, глянец завышает свои тиражи в три с лишним раза.

Последняя фраза: В среднем, глянец завышает свои тиражи в три с лишним раза.

Как покупателям - это как минимум сигнал о переплате за глянцевые склейки полные рекламы и все реже отличающиеся друг от друга качеством не-рекламных материалов.

Как рекламодателям - уверен догадывающимся о происходящем, но не имеющим официального тому подтверждения, это уже реальный сигнал о том, что они серьезно переплачивали, если они конечно верили тем фактам, которые издательские дома печатали в своих медиа-китах.

И я не хочу сказать что журналы такие уж плохие и нет у них своей постоянной и обожающей их аудитории. Но это - прежде всего бизнес, жаль что покупатели этого не понимают, а в бизнесе так поступать, как известно, нельзя.

Интересны были бы последствия. Но что-то мне подсказывает, что их не будет. 

пятница, 18 февраля 2011 г.

Сделано для Китая

Всего через 9 лет - к 2020 году - Китай станет самым большим потребителем люксовых товаров на планете. Его покупатели будут приобретать примерно 44% всего, что будет предлагать luxury-рынок, к тому времени уже окончательно ориентированный на эту страну. При этом из-за государственной политики товары там уже стоят дороже, чем в Европе.


Сумки, часы, одежда, обувь, ювелирные украшения - в рекламе всего этого уже не первый сезон замечается "восточный" след. Помню интервью одной состоятельной китайской покупательницы каналу Euronews еще лет пять назад, она заявила: "Раньше мы покупали свои собственные, дешевые и низкокачественные товары, или попросту подделки, нашей дешевой рабочей силой помогая вам зарабатывать миллионы, а сейчас мы хотим покупать себе настоящие Chanel, Prada, Dior, украшения Cartier, полотна Ван Гога, Пикассо и Рембрандта." Но тогда ни я, ни думаю многие другие не смогли предположить, что китайский аппетит окажется столь большим. 

Для производителей это одна радость - новых, азиатских покупателей становится все больше, да и старых, европейских, при этом не убавляется. Но если еще буквально пару лет назад та же компания Chanel делала лимитированные коллекции Paris-London и Paris-Moscou, что было безусловно приятно, и не очень броско, капсульно, ограниченно и в то же время приятно покупателям, то сейчас не то что те же Chanel сделали Paris-Shanghai, в чем никто не в праве их упрекнуть, но и почти все люксовые марки поголовно стали внедрять восточные элементы в свои коллекции, предрасполагая к себе покупателей с востока. 

По подсчетам финансово-аналитической группы CLSA, специализирующейся на азиатских рынках, еще в 2009 году luxury-рынок Китая оценивался в $25 миллиардов, а это 10% мирового объема на тот момент. Кризис помогли пережить многим маркам именно китайские покупатели. Louis Vuitton уже делает свои самые большие продажи именно в Китае. Сумочка Lady Dior пользуется наибольшим спросом именно у китайских покупательниц. Gucci получает на сегодняшний день 18% прибыли именно от китайских бутиков, а особенно дорогой после высоких таможенных пошлин и налогов Hermès - 11%, даже очень дорогие ювелирные украшения Bvlgari находят именно в Китае самых благодарных своих покупателей, приносящих 14% прибыли. 

Несложно понять почему - на сегодняшний день в Китае легальных и абсолютно законных долларовых миллионеров насчитывается 875 000 человек, а миллиардеров - более 200.

Другая, даже более авторитетная международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers по своим подсчетам утверждает, что абсолютное "люксовое" доминирование Китая наступит еще раньше - в 2015 году.

четверг, 17 февраля 2011 г.

Мастер своего дела

Фильм знаменитого уличного художника Бэнски "Выход через сувенирную лавку" номинирован на Оскар, а между тем сам автор на днях приехал в Лос-Анджелес, разумеется инкогнито, и уже оставил несколько своих граффити на улицах города.


Сам фильм, хоть он и вышел год назад, я посмотрел только недавно. И рекомендую это сделать всем, кто интересуется современным искусством. Даже если ваши представления и интересы ограничиваются лишь живописью, то что делает Banksy заслуживает внимания. А продвижению и позиционированию себя у него стоит поучиться многим современным авторам. Посудите сами: о нем до сих пор почти ничего не известно, кроме вариантов имени (предполагают, что его зовут Робин или Роберт) и фамилии (некоторые считают что Бэнкс), а также места рождения (Бристоль, Англия) и предполагаемого года рождения (1974 или 1975). В эпоху тотального контроля ему удается сохранять анонимность и годами безнаказанно творить формально противозаконные вещи.


Впрочем, с этими самыми годами его работы стали считаться искусством, и городские власти уже перестали их закрашивать, и стали даже охранять. При этом имея желание - найти его можно, знаменитости заказывают у него портреты за огромные деньги, иногда даже встречаются интервью с ним, но никто до сих пор не знает даже его настоящего имени. Человек научился зарабатывать своим искусством миллионы, его имя становится все популярнее, его работы появляются все чаще, у него свой официальный сайт, где он выкладывает фотографии, подтверждающие его авторство, многие поклонники пытаются подражать ему. Не удивлюсь, если ни в этом году, то через несколько лет его работы начнут встречаться на аукционах, а о нем по-прежнему будет известно не больше, чем сейчас, хотя он при этом сможет спокойно сидеть в аукционном зале во время торгов. Так ни один меценат, покровитель, даже сам Чарльз Саачи не смог бы раскрутить нового автора, как сделал Бэнкси сам.


А пока до Оскара остаются считанные дни, он сам приехал в Лос-Анджелес, разумеется с целью поддержки самого себя и своего фильма, и сам же сделал себе очередную порцию пиара, которую местные газеты сразу же съели. Вот несколько его новых работ, появившихся на бульваре Сансет, на стене одного из домов в Беверли-Хиллз и в Вествуде за несколько прошедших дней.




Почти все работы Бэнкси можно увидеть на его собственном сайте.

А фильм - посмотрите, мне кажется он получит Оскара. И думаю, Бэнкси не будет против, если вы скачаете его из интернета :)