вторник, 10 мая 2011 г.

Китаец плохо кончил

Китайский деятель искусств Чэн Ли угодил в трудовую колонию на год за свой "перформанс", представлявший из себя публичный половой акт с ассистенткой.


Свое шоу под названием "Чувствительная зона" Чэн Ли устроил в рамках своей же персональной выставки "Художественная проституция" в Пекинской галерее современного искусства.

Мастер перформансов к тому же женат, и супруга ничего не имела против такого искусства своего мужа, о чем публично заявила в интервью China Daily, рассказав, хоть и скрывая свое имя, что муж ее предупредил о своих планах и она поняла его.


Сама супруга на "перформанс" не лицезрела, уехав на заработки в другой регион Поднебесной. Да и вообще, хоть действо проходила в столичном культурном центре, наблюдающих собралось немного, и все они были по заверениям устроителей выставки (также по всей видимости проходящими по обвинению) сведущими в искусстве, это был своего рода "закрытый показ".

Но Чэн Ли и его адвокаты не сдаются, и собираются обжаловать решение строгого китайского правосудия, пока что выдвинувшего обвинение в "нарушении общественного порядка".

понедельник, 9 мая 2011 г.

"Самоволочка"

Двое американских военнослужащих, оказавшиеся в Чехии на военных учениях, во время увольнительной изрядно выпив сломали скульптуру, внесенную в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.


Старинная скульптура в форме человеческой руки находилась буквально в стене дома средневековой постройки в городе Чески Крумлов. "Рука" столь сильно привлекла внимание военных (обоим молодцам по 23 года), что они взяли и вырвали её из стены. Но этим дело не закончилось. Пьяные молодцы отнесли "руку" на центральную площадь города, где к ним присоединился третий, но не военный, а простой финский турист, тоже изрядно выпивший. Там троица стала забавляться с добычей всевозможными способами, в том числе играть в футбол отбитым куском скульптуры. И там их и повязала местная полиция, предъявив обвинения не только в вандализме, но и в воровстве, тем не менее оценив принесенный городу ущерб всего в $900.

суббота, 7 мая 2011 г.

"There is only one Kate in London"

Выпущенная несколько лет назад реклама с Кейт Мосс в одной лишь свадебной фате для "Agent Provocateur Bridal" выглядит сейчас вдвойне актуально. "There is only one Kate in London" теперь напоминает и о прошедшей королевской свадьбе, и о предстоящей свадьбе самой Кейт Мосс.


"Семья Корлеоне"

Американец Эд Фалько написал приквел к роману Марио Пьюзо "Крестный отец", с одобрения наследников писателя. Книга "Семья Корлеоне" выйдет в июне 2012 года.


Славная для Dior

Героиня тарантиновских "Бесславных ублюдков", актриса Мелани Лоран стала новым лицом парфюмерного аромата Dior Hypnotic Poison.


По этому же поводу она появится на открытии Каннского кинофестеваля в винтажном платье Dior.

пятница, 6 мая 2011 г.

Good Year

Ожидается, что продажи предметов роскоши в мире вырастут за этот год на 8%, до $185 000 000 000. В частности, на китайском рынке рост составит 25%.


среда, 4 мая 2011 г.

Бренд на миллиард

Пьер Карден в свои 88 лет продолжает возглавлять собственный бренд и не теряет сноровки в коммерческой стороне вопроса. Правда, с возрастом все больше думает о будущем, и хоть и не собирается расставаться со своей работой, но готов перепродать свой бренд другим, за 1 миллиард евро.  

Нормальное желание оставить дело процветать даже после смерти создателя, да еще и заработать на этом побольше. По независимым оценкам инвесторов, то, что сейчас из себя представляет бренд Pierre Cardin не стоит больше 200 миллионов евро. Запрашиваемый миллиард Карден обуславливает большим потенциалом раскрученного имени марки, на котором по его мнению можно еще очень много заработать.

И даже представляет один из вариантов развития - перенести абсолютно все (видимо, то что еще не пересено) в Китай, делать "ширпотреб", который продавать по завышенной стоимости из-за имени бренда. Китайские инвесторы кстати и проявили интерес к предложению Пьера Кардена одними из первых. В принципе, для Кардена это не будет чем-то вроде отклонения от принципов или изменой изначальной концепции - с момента основания бренда в 1950 году он продал более 700 лицензий на изготовление практически всего, что можно продать дороже под раскрученным именем, редко задумываясь о качестве.

Нечто подобное было в свое время и с маркой Dior, кстати бывшего и первого работодателя самого Кардена. Когда дизайнера не стало, новые собственники марки тоже начали раздвавть направо-налево лицензии, так что потом взявшийся возродить имя и успешно это сделавший Бернар Арно, сразу после того как приобрел бренд, начал в спешном порядке отзывать, выкупать и всяческими другими способами лишать лицензий сторонние компании, выпускавшие под брендом Dior все что только можно, вплоть до банных халатов и домашних тапочек.

Для Кардена же такой путь оказался милее и приятнее нежели присутствие в высших кругах люксовых марок, и именно на этот путь развития он делает ставку, вот так оценивая свой бренд сейчас. При этом сам он не хочет покидать свой пост, и видимо до последнего дня собирается трудиться над развитием марки.

Что ж, в ближайшее время увидим что у него получится, но лично я уже давно не рассматриваю этот бренд ни как люксовый, ни как качественный. А нужна ли будет новому поколению старая марка с низким качеством - покажет время.    

"Восточный экспресс"

На прошлой неделе в Париже на одном из вокзалов вниманию публики был вновь представлен знаменитый "Восточный экспресс" - самый комфортабельный и шикарный способ путешествия до недавнего времени. Поезд Москва-Ницца и рядом не стоит, вот бы пустили его снова, от Парижа до Стамбула.









Легко взяли на Puig

Испанский люксовый конгломерат PUIG приобрел контроль над домом Jean Paul Gaultier, для чего купил 45-процентную долю у многострадального и без того скуднеющего Hermès International, а еще 15% у самого дизайнера.


В преддверии к такой решительной покупке концерн Puig неделей ранее отчитался о значительном росте продаж и прибыли (30%). Среди fashion-брендов, принадлежащих испанскому холдингу, значатся Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Manish Arora. Кроме того, Puig - еще и седьмой по величине производитель парфюмерии в мире, имеющий в своем запасе лицензии на производство ароматов под брендами Nina Ricci, Paco Rabanne, Valentino и Prada.  
Получив значительно большую прибыль, по сравнению с прошлым годом, и отчитавшись о ней, появились первые слухи о том, на что эти средства будут потрачены.

Очень удачно совпали два стремления - стремление компании Hermès International вслед за уходом Жана Поля Готье поскорее избавиться от всего что с ним связано, включая 45% акций его марки, и стремления самого Жана Поля Готье найти себе пертнера понадежнее, способного поддержать развитие марки Jean Paul Gaultier в тех масштабах, ради которых он так старался в прямом смысле своим именем, при этом умудряясь так долго сохранять в своих руках контрольный пакет собственного дома.

Хотя нужно отметить, что финансовые дела Готье не столь хороши, как творческие, и в его ситуации все видимо зашло слишком далеко, судя хотя бы по тому, что Puig не согласился довольствоваться хоть и крупной, но не контрольной частью акций, докупив еще 15% у самого дизайнера. Продажи Jean Paul Gaultier начали довольно быстро падать начиная с кризиса. Не помогло ни турне с показами лучших моделей, отметившееся и на Казанском вокзале в Москве, ни запуск детской линии Gaultier Bebe.  Последнее время основной доходной статьей бренда являлось получение прибыли от продажи лицензий на выпуск женской линии ready-to-wear и парфюмерных ароматов. А это уже довольно плохой путь, отдавать регулярную линию одежды отшивать по лицензии. Парфюмами-то почти все "грешат".

Вот сколько всего вскрывается от такой новости.
Не у одного Гальяно дела плохи, как оказалось. Надеюсь, Жан Поль Готье сделал правильный выбор стратегического партнера, и знает что делать дальше. И, главное, чтобы этот новый партнер, имея уже полную власть над маркой, не отодвинул самого дизайнера от его же дома, случись что-то не так. 

Триумфальная марка

20 мая галерея "Триумф" откроет свое новое выставочное пространство в старинном особняке на Ильинке. В последнее время омраченное криминальной хроникой помещение в особняке на ул. Новокузнецкой останется, вместе с подлинниками Рубенса и Пикассо. Для нового же места предусмотрена иная концепция.

Прежде чем говорить о новом - давайте помянем старое: у галереи "Триумф" уже была одна, довольно неплохая, попытка открыть филиал галереи в гостинице "Метрополь", где ставка делалась на "street-retail" - рассчитывалось так, что состоятельные постояльцы отеля и даже простые прохожие это дорогого района, быть может держащие свой путь в Третьяковский проезд или ГУМ, могли заглянув в витрину зайти в галерею и купить понравившееся им произведение искусства.
Надо ли уточнять, что формат не сработал. При всем уважении к владельцу галереи Емельяну Захарову, который и сам это признает. Может быть, свою лепту внес кризис. Хотя несколько даже очень удачных продаж, я бы даже сказал распродаж, провести удалось - например, нашумевшая на всю Москву продажа серии работ Дэмиена Херста, по фиксированной цене 6000 евро за штуку, разных цветов. Просто и понятно, и насколько я помню, даже до официального открытия почти все работы были куплены.

Новое здание на Ильинке, куда фактически переезжает филиал из "Метрополя", больше и дешевле прежнего. На первое время стены украсят работами из собственного собрания галереи, а 19 мая уже откроется первыя выставка - израильской художницы Кармель Илан. 

вторник, 3 мая 2011 г.

Chupa-Chups

Оказывается, логотип "Чупа-чупса" нарисовал Сальвадор Дали в 1969 году.


понедельник, 2 мая 2011 г.

Дешево и со вкусом

Ранее не известный широким кругам модниц и блогеров, но тем не менее уже давно трудящийся фактически подмастерьем в нескольких модных домах, 25-летний Оливье Рустан достиг своей первой громкой вершины, заменив на посту креативного директора, а фактически главного дизайнера марки Balmain своего предшественника и бывшего шефа Кристофа Декарнена, которому Рустан помогал послдние три года делать коллекции для Balmain.


Вообще, карьера Оливье Рустана более чем подходит для этой должности - три года в Balmain, а до этого почти шесть лет на подобной должности у Roberto Cavalli. Его звездный час настал, причем даже раньше чем в свое время у Карла Лагерфельда, который тоже в 22 года стал подмастерьем в доме Balmain, еще у самого Пьера Балмана.


И правильно сделало финансовое руководство Balmain, выбрав своего человека, прекрасно знающего марку и фактически участвовавшего в ее развитии несколько лет, заодно и сэкономив на не столь высокой заработной плате новичка на такой должности, по крайней мере на какое-то время.